伊藤忠男
南沢大滝核心部を登るCHU
今冬は１０年振りに冷え込んだ昨シ－ズンからそのまま氷河期へ移行するのかもしれない という一部の無知蒙昧なアイスクライマ－の稚拙な思い込みをちゃんと裏切って、見事な 暖冬でやんした。湯川も南沢も、こんな暖っけえシ－ズンでも東京から裕に日帰りで、そ れなりにバ－チカルな氷の練習ができるとってもありがたいエリアでごんす。 1997-2月９日（日）湯川（八ヶ岳の東側北寄り山麓海ノ口） 前日は甲斐大泉に泊まったので、らくちん。清里から野辺山、小川への分岐を超して３０ 分で湯川の入り口。国道から５ｋｍほど湯川沿いの林道を走る。雪は多くないが凍ってい る。林道の周辺にすだれのように、氷柱が現れたら、車を路肩に止める。川を覗き込むと 、あるわあるわそこいらじゅうが氷壁。 準備して河原に降りると、さしずめアイスアリ－ナといった風で氷壁に囲まれるが、や さしい壁はほとんどない。「乱菊の氷柱」は、さすがに冷え込みがいまいちのせいか、 みるからに脆そうでトップロ－プでさえ躊躇してしまう。「白髪エリア」の南面は多分 もっとも迫力のある壁で、全体が緩やかにハングしており、しかもロ－プ一杯のスケ－ ルがある。すでに陽が当たっていてぼたぼた解けはじめているのでパス。 小沢を挟んだ対面に北向きのつらら状が横に５０ｍほど広がっている。スケ－ルは２０ ｍ前後。見た目もっとも安定している部分をはじめ僕がリ－ドし、そのまま残置したハ －ケンを使って、アイスクライミングを始めたばかりのヤッチン（安田至宏）がリ－ド した（５＋）。 そのあとすぐ横のハングした部分をトップロ－プで繰り返し練習したが、ラインを変え て２度登っただけで、かなりキテしまった。便利さと難しさに、セカチャンもある。時 代はマルチ～。林道を挟んですぐ上に立っている岩がクラックの宝庫だ。暮れはさすが に凍っていなかったので、コ－クスクリュ－（三つ星ハンド、５．９）、サイコキネシ ス（フィンガ－、５．１０＋）を登ったっけ。諸君、フレンズ必携だぜ。 ３月８日（土） 南沢（八ヶ岳阿弥陀岳西面のクラッシックな氷壁） この日を挟んで東京の気温は連日２０度を超えていたので、さすがの私も不安だった。し かし、美濃戸からチンタラ１時間歩いて覗いてみたら、なんとバッチシ。しかも、例年よ りも発達していて、これなら質量とも大同心大滝と遜色なし。 手前にある２０ｍの“初心者、中級者向き”とトポに書かれている滝は、それほど易しい とは思わない。もっとも寝た部分を選んでも悠に４＋はあると思った。とまれ、この壁は 初めて両手を放してハ－ケンを打ちながらリ－ドする練習に適している。 ヤッチンが買ったばかりのナジャをぶん回して、僕のリサイクルなしで上手にリ－ドした （５－）。 大滝３５ｍは僕がリ－ドする。何度も登っているが、こんなにきれいに発達 したのは初めてだと思う。通常は２段に分かれているのだが、この日は殆ど１枚壁で、全 体に立ってる部分が長い。 結局、道具のせいもあるが（パルサ－）、いままでで、一番良いスタイルで登れたと思 う。打ったハ－ケンは６本でそのうち完全に体重をかけて打ったのは核心部入り口の２ 本と出口手前の１本だけだったから臆病者の僕としては、上出来、“自分を誉めたいと 思います”．．．カカカ。